品牌平民化 纠结和尴尬

经过一段时间的疯狂，拉菲的传奇或者已经接近尾声。

2010年份拉菲的期酒价格短时间冲高后便回落。今年，拉菲的市场价格走向明显开始横盘或向下，造成这种结局的直接原因是品牌的“平民化”，似乎喝拉菲已经不再是有档次的体现，一部分拉菲消费者对这个品牌的热情已经明显冷却下来。

“在北京、上海，现在很多人都不再喝拉菲了，你喝了人家会笑话你不懂行。一些酒商向我反馈信息，今年才卖了几瓶拉菲，消费热点开始向其他顶级酒庄分散。”陆江认为当前拉菲价格过于偏高。

拉菲酒庄当然也知道自己的品牌时下面临的处境，如果一直保持如此高的价格，“拉菲”这个牌子可能会变味，他们的确不愿意让一个有着“国王之酒”美誉的品牌沦为炫富工具，但又确实舍不得中国市场上的真金白银，只能一边纠结一边赚钱。

在中国市场，宴请与礼品一直是支撑拉菲的“刚性需求”，如今的“刚性需求”被二三线城市撑了起来。“在那些对葡萄酒认知很缺乏的二三线城市，拉菲还将长时间盛行。因为拉菲的名气代表着诚意，中国人宴请时，总是会用最稳妥的牌子。”

但是，葡萄酒并不像白酒一样越放越香，越放越有价值，所有的葡萄酒都有保质期。“大多数葡萄酒都是普通餐酒级别的，应该在酿制后就立即饮用，因为它们并没有可以陈年存放的能力，放久了也就坏掉了。只有窑藏级别的葡萄酒才是能够并且值得收藏的，但是它们只占到葡萄酒总量的0.1%不到。”老方说。

好酒并非只有拉菲

中国人为什么如此狂热地追捧拉菲？曾有人这样总结：“如果你宴请10个人，上拉菲人人都会知道是顶级好酒，上拉图只有五六个人知道，上玛歌只有两三个人知道……”

可事实上，拉菲的国际地位并不是第一，哪怕是中国人顶礼膜拜的1982年拉菲。

在美国《葡萄酒观察家》杂志选出的“20世纪12瓶梦幻之酒”排行榜上，波尔多入选的只有1900 年玛歌、1921年伊甘、1945年木桐、1947年白马、1961年柏图斯，并没有拉菲。

而在专业人士看来，拉菲并不适合与中国食物搭配。

英国著名酒评家、葡萄酒大师杰西丝·罗宾逊在2008年发表的《拉菲的传奇》一文中就指出：“我肯定比一般的中国人更喜欢拉菲的味道，它非常干，几近严峻，醇厚，优雅，而这种风格让葡萄酒新手接受起来定会特别艰难，与中国的大多数食物搭配更是一场‘酷刑’——无论是各个省份的甜、酸以及辛辣的食物，还是高级饭店餐厅里奢侈的堆满松露和鹅肝酱的食物。”

在美国著名酒评家罗伯特·帕克给过满分（100分）的2007年之前的法国葡萄酒中，截至2010年10月的重新评定结果，仍然能够保持满分的波尔多葡萄酒，拉菲只剩2个年份（1996、2003）。另外，在罗伯特·帕克的评分系统，拉菲还曾经创造过波尔多葡萄酒分数最低纪录——1974年拉菲只得56 分，50—59分属于“令人无法接受的葡萄酒”。

主持了无数次品酒会，陆江说，他早已忘了第一次喝拉菲时的口感，拉图酒口感雄壮，玛歌酒口感温柔，但形容拉菲，他只用了“中庸”二字。

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